上周的Lemaire大秀选在巴士底歌剧院一座尚未完工的音乐厅里举行，而在秀场之外，一桩足以改写另一家时尚公司设计版图的变动正在酝酿。
资深时尚记者Lauren Sherman近日在行业媒体PUCK披露，Christophe Lemaire与Sarah-Linh Tran计划退出优衣库Uniqlo U系列，2026秋冬系列或将成为两人与优衣库合作十年的收官之作。
她同时透露，迅销集团对Lemaire同名品牌的持股已经下调。迅销内部曾讨论U系列能否在没有两位设计师的情况下独立存续，但这一提议被柳井正本人否决了。截至发稿，Lemaire与迅销均拒绝置评。Sherman也提醒：“未来几个月情况可能会有变化。”
优衣库与德国设计师Jil Sander合作的+J系列未能长期延续，曾是柳井正心目中的“巨大遗憾”。U系列谢幕消息虽尚未落定，行业内部人士已普遍预期这段合作将走向终点——一段持续了整整十年、被行业观察者形容为“既坚定又互利”的关系。
一场各取所需的十年联姻
Uniqlo U的前身，是2015年的联名项目“Uniqlo and Lemaire”。初次试水一炮而红，2016年合作升级：Lemaire受邀出任优衣库巴黎研发中心艺术总监，U系列就此诞生。
这位拥有近四十年资历的法国设计师，职业起点是在Christian Lacroix和Yves Saint Laurent的工作室，2000-2010年执掌Lacoste，2010年接替Jean Paul Gaultier出任爱马仕女装艺术总监。正是爱马仕这段履历，让U系列在中国社交媒体上获得了“爱马仕平替”的称号——彼时，还没有多少人提及尚且籍籍无名的Lemaire品牌本身。
Uniqlo U 2016 F/W
把名字从标签上抹去，恰恰是Lemaire自己的坚持。他在2016年接受《Interview》杂志采访时回忆：“他们说，‘不如把你的名字放上标签，叫Christophe Lemaire for Uniqlo？’我说，不。时尚圈的人会在意，但优衣库的消费者不会……这不是一次短暂的设计师联名。这个想法，是要打造另一层持续存在的产品——它就是优衣库本身，并与主线互补。”
这句话后来几乎定义了Uniqlo U。它没有像大多数联名一样依赖设计师光环，而是逐渐成为优衣库产品体系的一部分。
十年之后，这场合作几乎实现了双方最初各自的目标。
对于优衣库而言，它获得了一套更加现代、克制、具有欧洲审美气质的设计语言；而对于Lemaire，优衣库则成为品牌成长过程中最重要的一块跳板。
据Business of Fashion报道，Lemaire品牌销售额在2019-2024年间增长了十倍，突破1亿欧元；《南华早报》给出的美元口径约为1.16亿美元，而疫情前这一数字仅为1000万欧元。
2023年以来，Lemaire相继进入中国大陆、日本和韩国市场开设直营门店。2024年，品牌中国大陆首店落地成都太古里。据当地商业媒体报道，该店开业后月均销售额约700万元人民币，标志性牛角包长期处于供不应求状态。
Lauren Sherman还援引一位知情人士称，Lemaire 2026年销售额预计将达到1.6亿欧元。更关键的是，这一增速是在品牌特色毫发无损的前提下实现的——这让Lemaire成为私募股权与战略投资者眼中的理想标的。用Sherman的话说，它已经位列“每一个战略买家都在悄悄观察的独立奢侈品牌候选名单”。
与此同时，Lemaire自身的人事也在换挡：主导亚洲扩张的Laetitia Mergui今年早些时候卸任CEO，接棒者是曾任Jacquemus首席运营官的Lemaire资深员工Clarisse Godbillon。一切迹象都指向同一个方向——这个品牌正在为独立远行整装。
最坏的时机
对优衣库而言，这当然不是一个好消息。
过去十年，U系列以低饱和色调、宽松剪裁与实用廓形，建立起优衣库体系中最具辨识度的产品线之一。优衣库从未披露U系列的销量，但按照该系列全量、全门店铺货的规模测算，其年度零售额理论上可达9至10亿美元——约相当于优衣库品牌2025财年营收的5%。
更具代表性的，是那些堪比主力产品线的爆款。例如U系列圆领T恤，自2024年5月至2025年9月连续17个月位居优衣库全球T恤销量第一，这一成绩也被优衣库直接写进了商品介绍页面。
销量只是最容易统计的价值，真正难以量化的是，U系列事实上承担着优衣库整个产品体系“设计实验室”的角色：凡是在U系列中被验证成功的设计、剪裁或材质，往往会被移植进主力产品线，这在优衣库内部被称为“连锁效应”。
这种效应通常难以察觉，但早在2016年，时任优衣库全球品牌体验创意总监的Shu Hung就在接受VICE采访时亲口承认：“随着时间推移，这个系列将会变得越来越大，并且开始影响优衣库的其余产品线。Christophe为U系列所做的一切，对整个优衣库产生了连锁效应。他真正想做的，是创造新的基本款。”
当被追问具体是什么在“连锁”时，她的答案落在廓形上：“更大的上装。轮廓强烈的A字裙。还有全成型针织。”
无缝3D针织曾是U系列的招牌工艺。Shu Hung当时特意强调：“你在大众零售里通常看不到这种东西，它一般非常昂贵、产量有限。”而如今，3D针织连衣裙与毛衣早已成为优衣库主线的常规商品。
换句话说，U系列用一个相对边缘的试验场，替一个体量庞大到近乎笨重的主品牌，完成了本该由后者自己承担的审美冒险。U系列是优衣库最低成本的创新试验场，失去它，优衣库失去的不仅仅是销量，而是产品线更新迭代的策源地。
Lemaire可能离开的时间点，也恰好踩中了优衣库全球化的新阶段。过去二十年，中国一直是迅销海外增长最快的市场。但近几年，集团增长重心开始明显向欧美转移。
2022年以来，大中华区在优衣库海外业务中的占比持续下滑，从接近一半（48.1%）跌至上一财年的34%；硬币的另一面，是欧美占比的逐年攀升：2022-2025财年，欧洲在集团总收入中的份额从5.6%几乎翻番至10.9%，北美则从5%增至8%。
门店扩张策略也随之变化。
相比中国、日本依靠密集网络覆盖，欧美市场更强调旗舰店模式，在伦敦、巴黎、纽约等核心城市持续布局大型门店，希望以品牌影响力带动单店效率，而非单纯依靠数量扩张。
高盛分析师河野翔（Sho Kawano）对这场西征的判断是：“过去十年，行业大举涌向快时尚，这反而巩固了优衣库的位置。”优衣库全球创意总裁John Jay说得更直白：“我们完全站在了时代精神应该在的位置。因为对我们而言，品质不容商量。”
某种意义上，你可以称优衣库为“节食版”快时尚——零售分析机构Edited的数据显示，优衣库约三分之一的商品在架上停留六至九个月，而Zara 66%的商品上架不足三个月便告下架。柳井正说：“我们不追逐潮流。人们误以为优衣库是快时尚品牌，其实不是。”
在这场跨洋冒险中，优衣库比任何时候都更需要Lemaire这样一套现代的、西方的审美语言。U系列的终结，毫无疑问会给这一进程踩下一脚刹车。
当然，面对Lemaire可能的离去，柳井正并非毫无准备。2023年上市的Uniqlo:C系列，常被视为U系列的“替身”——其设计逻辑、命名方式乃至定价区间，几乎完全复刻了U系列开创的模板。而C系列的操盘手、前Givenchy与Chloé创意总监Clare Waight Keller，已于2024年秋季正式升任优衣库全线创意总监，统管从HEATTECH到男装的全部主线产品。优衣库研发负责人胜田幸宏给出的理由是：“她是世界上少数能在创作与商品运营之间达到高度平衡的创作者之一。”
这套晋升路径本身，就是U系列留给优衣库最持久的遗产：先运营一间“实验室”，证明设计卖得动，然后接管整家店。只是当接管者已经就位，实验室的创始人便再无留下的必要，一山，终究不容二虎。
十年前，Christophe Lemaire希望打造的不是一个短暂的联名系列，而是“另一层能够持续存在的产品”。今天来看，这个目标已经实现。即使未来Uniqlo U最终消失，它所建立的方法论——以独立设计团队试验，再向主线复制扩散——已经深深嵌入优衣库的产品开发体系。
对于Lemaire来说，优衣库帮助他完成了品牌成长；而对于优衣库来说，真正需要证明的，则是另一件更困难的事情：当设计师离开之后，这套创新体系，是否仍然能够持续运转。
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